(часть 1
здесь: https://gorlevskijblog.blogspot.ru/2016/11/blog-post_15.html )
Транцевые плиты бесспорно эффективнее гидрокрыла и для продолжительных сплавов лучше использовать именно их. Но захотелось попробовать изготовить конструкцию ещё более компактную и быстросъемную, но с близкими характеристиками. Я уже писал, что давно были подготовлены и материалы, и чертежи. Оставался открытым вопрос транспортировки – не было достаточно простого и надежного быстросъемного крепления крыла к мотору без сверления в нем отверстий. Однако стоило только приступить к изготовлению, и простое решение сразу нашлось, причем в двух вариантах.
Первое гидрокрыло изготовил из более мягкой алюминиевой пластины – оно служит для экспериментов с формой крыла и креплениями. Опробовал различные варианты: загибал боковые кромки, заднюю кромку, крепление пластиной, крепление «спицей» и т.п. Сначала был изготовлен трафарет из плотного картона, затем по нему алюминиевое крыло. Рабочее крыло, на котором хожу сейчас, сделал уже из более жесткого дюралюминия
Расписывать подробно все этапы не буду – только про окончательный вариант. Поскольку «полозки» крепления крыла к антикавитационной плите находятся сверху плиты, то сопротивления водному потоку (он снизу) практически не оказывают. «Полозки» делал из узкого алюминиевого уголка, отгибая одну полочку «в обратную» сторону. Получилось достаточно прочно и надежно, при «щадящем» воздействии на металл мотора. Всё-таки алюминий по алюминию не так «жестко» - за пару лет появились только легкие «царапины» по краске.
Крепление крыла оказалось настолько надежным, что забыв пару раз закрепить на место «спицу» и пробыв на воде под мотором целый день, обнаруживал, что крыло даже не сдвинулось с места!
И ещё: не забываем, что использование крыла и плит позволяет дополнительно приподнять мотор по транцу. А это уменьшает сопротивление водному потоку, значит прибавка в скорости. Честно говоря, я так и не заметил снижения скорости при использовании гидрокрыла или транцевых плит. Может потому, что замеры (как и большинство поездок) у меня проводятся не на спокойной воде, а на приличном течении Енисея и его притоков.
Во время этих настроек комплекта в различных условиях плавания (течение, перекаты, волны, ветер), окончательно убедился, что без транцевых плит или гидрокрыла не обойтись. В то же время, моя конструкция и плит, и крыла, не «истина в последней инстанции», а всего лишь один из вариантов. Причина этого ещё и в том, что приходилось «плясать» от доступных материалов, исходя из ограниченных материальных возможностей.
Его называют прибором №1 для мотолодки. В установке и подключении нет ничего сложного, гораздо больше дебатов о месте установки его на ПЛМ. У меня самый распространенный для мелкомоторов тахометр\счетчик моточасов типа ТС-011, о котором давно и много говорилось на форумах.
Вариант установки на румпеле мне не нравится по следующим причинам:
Потребуется изготовить всего один уголок из любого материала (у меня из алюминиевой полосы). Кроме того, если требуется разбирать мотор, тахометр не помешает, т.к. его уголок крепится штатным болтом нижнего кожуха. Единственное требование – проследить, чтобы не закрепить тахометр слишком низко (может помешать развороту мотора вокруг своей оси).
Последние годы я не выезжаю на рыбалку или охоту дальше 120-150 км от дома, все эти места хорошо знаю, поэтому никакими навигаторами не пользуюсь. Появление смартфонов и приложений к ним позволило очень точно контролировать изменения скорости при использовании различных «приспособлений и изобретений», манипуляциях с мотором. Большим сюрпризом для меня оказалось то, что некоторые приложения не только пишут скорость, но и «накладывают» её на треки на картах и снимках из космоса.
Для первоначального накачивания отсеков лодки ПВХ пользуюсь аккумуляторным насосом - требуется всего по 2-3 минуты. Доставать и присоединять шланги для такого короткого промежутка времени не рационально – просто рукой прижимаю насос к клапану. Для уплотнения и компенсации несовпадения отверстий надел на насос «резинку» (не помню от чего она), которая исключает утечки воздуха.
* Для защиты от воды, торцы пайолов из фанеры на 2-3 раза промазываю «пенопластовым клеем» - растворяю пенопласт в растворителе №646 до состояния сливок. В результате получается что-то вроде ламинирования – прочное, водонепроницаемое покрытие. Жаль нельзя покрыть всю поверхность – скользко будет.
* Известно, что категорически нельзя допускать остановки мотора под нагрузкой по причине закончившегося в баке бензина – резкое прекращение подачи охлаждающей воды в горячий двигатель может привести к серьезным повреждениям из-за местного перегрева в блоке цилиндров (в лучшем случае – заклинит поршень, в худшем – задраться цилиндр). На воде пользоваться канистрами не очень удобно, поэтому приспособил под бензин двух- и трехлитровые пластиковые емкости от ГСМ и т.п. Колпачками от этих же емкостей отмеряю моторное масло.
* Под стойку для мотора приспособил каркас от школьного стула: заменил на более толстую «деревяшку» на спинке и добавил поддон для остатков воды из системы охлаждения (иногда и масло недогоревшее капает из выхлопного отверстия).
* Практика показала, что для обеспечения моей короткой лодке (270 см) с «мелкомотором» (3,5 л.с.) выхода на глисс и работу без прохватов, достаточно цельного пайола из 10 мм фанеры длиной всего 150 см. (укорачивал в три приема). Это значительно облегчает сборку лодки, особенно в холодную погоду.
* Для обеспечения курсовой устойчивости на глиссе, сделал съемный киль («мягкая»труба) – вставлял его между пайолом и днищем перед накачиванием лодки.
* Поворотное сиденье у транца позволяет не только сместить вес вперед для выхода на глисс, но и удобно на охоте на водоплавающих и бобров, особенно на больших водоемах и при наличии течения. На этих охотах часто требуется быстро подобрать битого зверя или птицу, поэтому лодка располагается и маскируется вдоль берега и охотнику удобно сидеть лицом к водоему на этом поворотном сиденье.
* При охоте и рыбалке в сложных условиях (перекаты, сильное течение, заросшие берега с корягами и топляками) мотор приходится держать в поднятом состоянии. И очень важно иметь возможность максимально быстро опустить и завести мотор. Для этой «процедуры» на «Hydea»-3,5 требуется две руки: одной освобождаешь стопор, другой опускаешь мотор. Причем не глядя, сделать это сложно. Я поставил на стопор пружинку, как это было на ВСЕХ моих прежних моторах. С нею можно не поворачивая головы, одной рукой коротким движением опустить мотор и завести его.
* Известно, что в большинстве случаев мотор с транца слетает, провернувшись на ОДНОЙ из прослабленных струбцин. Поэтому обязательно следует страховать мотор от такого поворота. Для этого делаю по 2-3 оборота шнура (для больших моторов лучше тросик) вокруг струбцин и В НАТЯГ пристегиваю карабином к рым-болту на транце.
* Ключ для выворачивания клапанов лодок ПВХ легко сделать самому - из алюминиевой трубки от старого пылесоса
* Для якорного шнура использую «плавающее» мотовило. Удобнее пользоваться, когда у него ручка достаточно широкая.
Стопоры для этого шнура сделал из алюминиевой пластины. Обратить внимание, что чем тоньше шнур, тем меньшего диаметра делать отверстия, иначе шнур может проскальзывать под большой нагрузкой.
Гидрокрыло
Расписывать подробно все этапы не буду – только про окончательный вариант. Поскольку «полозки» крепления крыла к антикавитационной плите находятся сверху плиты, то сопротивления водному потоку (он снизу) практически не оказывают. «Полозки» делал из узкого алюминиевого уголка, отгибая одну полочку «в обратную» сторону. Получилось достаточно прочно и надежно, при «щадящем» воздействии на металл мотора. Всё-таки алюминий по алюминию не так «жестко» - за пару лет появились только легкие «царапины» по краске.
Крепление крыла оказалось настолько надежным, что забыв пару раз закрепить на место «спицу» и пробыв на воде под мотором целый день, обнаруживал, что крыло даже не сдвинулось с места!
И ещё: не забываем, что использование крыла и плит позволяет дополнительно приподнять мотор по транцу. А это уменьшает сопротивление водному потоку, значит прибавка в скорости. Честно говоря, я так и не заметил снижения скорости при использовании гидрокрыла или транцевых плит. Может потому, что замеры (как и большинство поездок) у меня проводятся не на спокойной воде, а на приличном течении Енисея и его притоков.
Во время этих настроек комплекта в различных условиях плавания (течение, перекаты, волны, ветер), окончательно убедился, что без транцевых плит или гидрокрыла не обойтись. В то же время, моя конструкция и плит, и крыла, не «истина в последней инстанции», а всего лишь один из вариантов. Причина этого ещё и в том, что приходилось «плясать» от доступных материалов, исходя из ограниченных материальных возможностей.
Тахометр
Его называют прибором №1 для мотолодки. В установке и подключении нет ничего сложного, гораздо больше дебатов о месте установки его на ПЛМ. У меня самый распространенный для мелкомоторов тахометр\счетчик моточасов типа ТС-011, о котором давно и много говорилось на форумах.
Вариант установки на румпеле мне не нравится по следующим причинам:
- на дисплей всегда падает свет, а значит, блики будут затруднять быстрое считывание показаний. Долго сидеть, отвернувшись от курса небезопасно.
- румпель – подвижный элемент управления, значит, кабель тахометра будет постоянно изгибаться. Чтобы быстро не переламывались металлические проволочки кабеля, радиус изгиба должен быть достаточно большим. Т.е. между точками крепления кабеля хомутами большое расстояние, значит, образуется большая петля – потенциальное место зацепить её чем-либо (особенно при плохой видимости или транспортировке).
- расположение дисплеем вверх самое «удачное» для сбора брызг, мусора, повреждений посторонними предметами, особенно при транспортировке. Пластик не стекло и легко царапается, а вот восстановить прозрачность не просто.
- при расположении тахометра вдоль румпеля, труднее считывать показания; при расположении поперек, габариты тахометра сильно выступают за пределы румпеля (да и надежно крепить в таком положении сложнее).
Предлагаемый мной вариант крепления лишен ВСЕХ перечисленных выше недостатков:
Если нет навигатора
Вернувшись из поездки, дома можно в спокойной обстановке проанализировать результативность применения тех или иных «манипуляций». Это очень помогает в начальной стадии освоения комплекта лодка-мотор. Каждый опытный водномоторник знает, что готовых рецептов нет и каждый комплект, даже из одинаковых моделей лодки и мотора, требует индивидуальной настройки. А для «комплектов эгоиста» это особенно актуально.
Раньше я приблизительно определял скорость с помощью секундомера (непосредственно на реке) и программы SASPlanet в интернете уже дома (расстояние в месте замера). В результате получил скорость около 12-14 км\час, а приложение к смартфону показало скорость в этом же месте 14-16 км\час. Практически одинаковый результат!
Раньше я приблизительно определял скорость с помощью секундомера (непосредственно на реке) и программы SASPlanet в интернете уже дома (расстояние в месте замера). В результате получил скорость около 12-14 км\час, а приложение к смартфону показало скорость в этом же месте 14-16 км\час. Практически одинаковый результат!
О насосах
Когда рядом машина, до необходимого давления «добиваю» автомобильным компрессором с манометром от медицинского тонометра.
В отсутствие машины и на сплавах «добиваю» двухлитровым двухходовым ручным насосом Браво-4, которым очень доволен: прочность, производительность, давление и удобство пользования выше всяких похвал. Проходной манометр выписал на Е-бее и «приколхозил» к штатному шлангу.
(Прошедшей зимой, перед самым Новым годом, с его помощью даже удалось «продавить» дома засорившийся водопровод – насос не пострадал.) У нас на Енисее на сплавах не обойтись без такого насоса – температура воды в реке ниже СШ ГЭС от +3 до +8-9 градусов. А воздуха – днем летом далеко за +30! Если лодку накачать на берегу на открытом месте до штатного давления, то на воде она станет как «кишка», давление снизится на столько, что на глисс не выйти даже с самым минимальным весом. А без глисса далеко не везде можно подняться против течения. (Напоминаю, что всё это относится к маленьким лодкам под «мелкомотором»). Вот и приходится в течение суток контролировать давление в отсеках лодки. Штатный насос-лягушка не способен качать до нужного давления (предусмотренного самими же производителями лодок), да и конструкция и качество его таковы, что насос часто разваливается буквально за несколько поездок.
Полезные «мелочи».
* Об использовании магнита для хранения гаек\болтиков я уже упоминал раньше. Практика показала, что этот же магнит помогает найти мелкую «запчасть», случайно упавшую в траву или воду на мелком месте. Достаточно «прилепить» его на длинную отвертку и «пошарить» в месте падения.
Не
забывать, что не следует наполнять эти емкости «под пробку», а оставлять пустое
место. Перед закручиванием пробки емкость слегка сжать, тогда при высокой
температуре не будет протечек бензина.
* Под стойку для мотора приспособил каркас от школьного стула: заменил на более толстую «деревяшку» на спинке и добавил поддон для остатков воды из системы охлаждения (иногда и масло недогоревшее капает из выхлопного отверстия).
Эта же
стойка, помимо хранения мотора в гараже, служит для перевозки мотора в авто:
и
регулировочных работ с мотором в баке с водой.:
Сейчас его почти не использую. Мои транцевые плиты из «фигурного» пластика от бамперов автомобилей (выгнуты и с «бортиками») хорошо удерживают курс даже на сильном течении с бурунами. Гидрокрыло, даже с отогнутыми вниз боковыми краями, держит курс несколько хуже плит, но вполне удовлетворительно.
* Известно, что в большинстве случаев мотор с транца слетает, провернувшись на ОДНОЙ из прослабленных струбцин. Поэтому обязательно следует страховать мотор от такого поворота. Для этого делаю по 2-3 оборота шнура (для больших моторов лучше тросик) вокруг струбцин и В НАТЯГ пристегиваю карабином к рым-болту на транце.
* Ключ для выворачивания клапанов лодок ПВХ легко сделать самому - из алюминиевой трубки от старого пылесоса
* Для якорного шнура использую «плавающее» мотовило. Удобнее пользоваться, когда у него ручка достаточно широкая.
Стопоры для этого шнура сделал из алюминиевой пластины. Обратить внимание, что чем тоньше шнур, тем меньшего диаметра делать отверстия, иначе шнур может проскальзывать под большой нагрузкой.
Комментариев нет:
Отправить комментарий